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Chepstow Castle 

Map link for Chepstow Castle

in the town of Chepstow, Monmouthshire, southeast Wales

Photographs copyright © 2006 by Jeffrey L. Thomas.

Above: Chepstow Castle viewed from the adjacent car park
Below: view of the Outer Gatehouse, the main entrance to the castle.

 

 

Jeff Thomas 1994

If there is a castle that comes close to matching Harlech in historical importance, that castle is surely Chepstow. Chepstow is a Norman castle perched high above the banks of the river Wye in southeast Wales. Construction began at Chepstow in 1067, less than a year after William the Conqueror was crowned King of England. While Edward had his master castle builder in the person of James of St. George, the Conqueror, some 200 years earlier, had his equal in the person of his loyal Norman lord William FitzOsbern. FitzOsbern's fortresses were the vehicles from which the new king consolidated control of his newly conquered lands. Chepstow Castle became the key launching point for expeditions into Wales, expeditions that eventually subdued the rebellious population.

We arrived at Chepstow after visiting nearby Tintern abbey on our last full day in Britain. We enjoyed bright, sunny weather the day before, and our final day proved to be equally spectacular. Chepstow's massive twin tower gatehouse set against a cloudless blue sky, provided excellent photo opportunities. Our previous visit was in October of 1992 on a cold cloudy day, so the change in weather was welcomed. Like Caernarfon, Chepstow has excellent on-site exhibits, better than those found at most other castles. Printed placards explaining the castle's history are supplemented by videos, wax figures and reproductions of medieval weaponry and siege machines. Having seen the exhibits in 1992, we chose to skip this portion of the tour and get straight to the castle.

Chepstow's Great Hall (Shown left), begun in 1067, is the oldest surviving stone fortification in Britain. Because of this, the site has a special significance to British history. At other castles built during the Conqueror's reign, original Norman structures have long since disappeared, but at Chepstow it's still possible to see and touch the remains of FitzOsbern's first great building project in Wales. The Normans weren't the first to recognize the strategic position of Chepstow. The arch above the main doorway to the hall is made from brick brought from a Roman fort that once stood nearby. The hall was always the heart of the castle, and originally stood alone. Over the years, the castle was enlarged by a series of builders. Today, the castle takes the shape of a long rectangle perched high above the river Wye. Inside the hall, powerful men mapped out strategy with other Welsh "Marcher Lords," planning invasions to wrest control of Wales from groups of powerful princes still holding most of the country. Besides William FitzOsbern, earl of Hereford, Chepstow's other famous lords include William Marshal, earl of Pembroke, and Roger Bigod, earl of Norfolk. Depending on your perspective, these are some of the most important (or hated) men of Norman-Welsh history.

The Great Hall and dramatic cliff-side at Chepstow are the castle's two most interesting features. The rest of the castle is a typical Norman structure - a large gatehouse with high curtain walls connecting a series of tall towers. Because Chepstow was built in stages along the river Wye, the castle is constructed in a long, terraced fashion as opposed to a concentric layout. This unique construction is another reason the castle is so memorable.

Chepstow's strategic position allowed defenders to supply the castle via the river during times of battle and siege, while defending it against attack. Because of its history, the Great Hall evokes a kind of respect not shared by other Welsh castles. Though I had already seen the hall less than two years earlier, the impact on this occasion was no less dramatic. It's a feeling that is difficult to describe. While it's a treat to visit any Welsh castle, only a handful retain the ability to stir emotions hundreds of years following their demise. To stand in Chepstow's Great Hall, a symbol of the Norman victory over the Saxons and the conquest of England - a turning point in world history - is a special kind of thrill.

We left Chepstow knowing we had made the right decision in adding the site to our 1994 agenda. There were several sites we could have chosen to revisit on this vacation, but only Harlech and Chepstow castles, along with Tintern abbey, left strong enough impressions during our first visits to merit seeing them again so soon. The unique history of each all but guarantees our future return.

 

Below: bird's-eye view of the castle from the Outer Gatehouse. The Lower Bailey can be
seen in the foreground with the Middle Bailey and the Great Tower beyond.

 

Cadw 1990

Superbly set high upon its river cliff above the Wye, Chepstow still guards one of the main river crossings from southern England into Wales. Few castles in Britain tell the story of medieval fortification, from beginning to end, as does this mighty stronghold. It was probably the very first stone castle in the entire country, and was to see successive developments right through to the Civil War of the 17th century. Throughout the Middle Ages, Chepstow was the center of military and administrative power in the Marcher lordship of Strigoil.

Within a few months of the Battle of Hastings William fitz Osbern, lord of Breteuil in Normandy, was created earl of Hereford by William the Conqueror, and was given the task of subduing the southern Welsh borderlands. Before his death in 1071 he had built the rectangular keep, which still forms the core of the castle today. It is the earliest dateable secular stone building in Britain, but is very similar to other 11th-century hall-keeps in Normandy. Notice that the builders used several bands of red Roman tile in the construction, probably robbed from the ruins of Caerwent. The small round-headed windows in the ground floor are also original features.

 

Below: fitz Osbern's Great Tower viewed from the Middle Bailey.

 

At the end of the 12th century, Chepstow passed by marriage to William Marshal, a formidable soldier of fortune, and earl of Pembroke. With considerable experience in military architecture in France, he set about bringing fitz Osbern's castle up to date. He rebuilt the east curtain wall, with two round towers projecting outwards, in order to protect this vulnerable side. Arrow-slits in the towers were designed to give covering fire to the ground in front of the curtain, and this was one of the earliest examples of the new defensive mode which was to become characteristic of the medieval castle.

Before 1245, the sons of William Marshal greatly enlarged Chepstow's defences and improved the internal accommodation. They added a new lower bailey, with an impressive twin-towered gatehouse. At the upper end of the castle, a strongly defended barbican was constructed at this time. Marshal's sons also made additions to the Great Tower, or keep.

Between 1270-1300 Roger Bigod III, one of the greatest magnates of his day, built a splendid new hall block on the north side of the lower bailey. The range included a large, vaulted cellar, elaborate service rooms, a kitchen, domestic accommodation and, of course, the hall itself. There is also a latrine set spectacularly high over the river cliff, across the bailey, away from the noise of the hall and the kitchen smells. Bigod built a huge new tower on the south-east corner. This was to provide a suite of accommodation worthy of a nobleman of high rank. As well as the domestic apartments, Marten's Tower also included a private chapel, with richly carved decoration and a seat at either side for the priest. Unusually, when raised, the portcullis closing off the wall-walk below would have stood in front of the altar. Roger Bigod was also responsible for the construction of the splendid 'Port' or town wall which still survives along much of its length.

 

Below: view of the Chamber block from the Lower Bailey.

 

Chepstow was further modified in the Tudor period, and in the Civil War it was twice besieged. Its defences, designed against medieval attack, fell both times to Parliamentary cannon. Following the war, the whole southern face of the castle was reinforced with earth and stone as a prevention against further cannon fire. The parapets were remodeled with musket loops. Chepstow was also used for State prisoners at this time, and the republican and regicide Henry Marten, spent 20 years of fairly comfortable captivity in the tower which now bears his name.

 

Additional photographs of Chepstow Castle

 

Below (2): two interior views of the Great Tower at Chepstow Castle.

 

 

Below (2): exterior & interiow views of the Marten's Tower.

 

 

Below: view of some of the detail from the top of the Marten's Tower.

 

Below: view of the Barbican at the upper end of the castle from near the Corner Tower.

 

Below: view of the gallery next to the Great Hall which separates the upper and middle baileys.

 

Below: view of the buildings of the Lower Bailey & Wye River from the Upper Bailey.

 

Below: view of the Barbican & Corner Tower from outside the castle.

 

Below: view of the Lower Bailey from the Outer Gatehouse tower.

 

 

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Copyright © 2009 by Jeffrey L. Thomas

 

Source : http://www.castlewales.com/chepstow.html

Château de Montfort sur Risle

Le château féodal :

Le château actuel date de l’époque normande (X-XIème siècle), et a dû être construit sur l’emplacement et avec les débris des premières murailles, vraisemblablement romaines, puis franques. Vers 980, Toussaint de Hastebourg, premier seigneur de Montfort cité dans l’histoire, fut le premier possesseur du château. Ce fut ensuite sa descendance, de Hugues I à Hugues V de Montfort, qui hérita du château. 
Ce château, presque inattaquable, représentait la forte puissance de Montfort. Il n’occupait pas moins de 4,5 ha et était défendu par deux fossés profonds séparés les uns des autres par d’épaisses et hautes murailles.
Mais en 1204, le château est confisqué par le Roi de France Philippe Auguste punissant ainsi la fidélité de Hugues à Jean Sans Terre. Cependant, avant d’abandonner le château de Montfort à son rival, Jean Sans Terre l’avait détruit en grande partie, en démolissant les tours, démantelant les murailles, ruinant les chemins couverts, comblant le puits et démolissant les étages supérieurs du donjon, en sorte que les envoyés de Philippe-Auguste qui venaient en prendre possession, ne trouvèrent plus que des ruines. 
Il ne subsiste actuellement que le rez-de-chaussée du château et quelques beaux restes de murailles. Des fouilles archéologiques devraient prochainement être entreprises par l’Association Montfort, Culture et Patrimoine.

Sources : http://www.cc-montfort-sur-risle.fr/Chateaux-et-manoirs,1,27,11.html

 

• Histoire du Château

Le château médiéval de Montfort sur Risle est situé sur la côte escarpée qui domine le bourg du même nom.

Depuis la forteresse, la vue s’étend jusqu’à Pont-Audemer en aval et jusqu’au Donjon de Brionne en amont soient respectivement 15km et 12km. Ceci justifie son implantation en ce lieu qui de toute évidence assurait le contrôle de la route menant de Pont-Audemer à Brionne tant du point de vue terrestre que du franchissement fluvial. D’origine probable gallo romaine, puis franque, cette hypothèse est partiellement vérifiée par les morceaux de tuiles à rebords servant de blocaille insérés dans les pans de murs et par les textes attestant la présence de Louis de Guiry qui fut fait prisonnier et conduit dans le château de Montfort sur Risle au IXe. Le château que nous voyons à l’heure actuelle reflète la période ducale et c’est précisément au XIe que Hugues I de Montfort, tenant du lieu, construisit l’édifice qui devait, au siècle suivant, sous Hugues IV se voir paré d’un donjon et de nombreux points d’améliorations. 

D’une contenance considérable de 4,6 hectares, le château forme un vaste ensemble de 280m de long par 165m de large. Il se compose au nord d’une basse cour utilisée en ouvrage avancé appelé communément « le grand Ber » qui est entourée d’un large fossé. Au sud vers le plateau, prend place une autre basse cour très vaste entourée par un fossé et protégée par un talus renforcé partiellement par un mur maçonné. Au centre se situe l’enceinte principale d’une contenance de 3600m2. Dans cette enceinte se tenaient vraisemblablement un ensemble de bâtiments constitué de logis pour les hommes d’armes, écuries, forgeron et autres bâtiments de servitudes. Seule une fouille archéologique pourra attester la présence et l’exactitude de ces hypothèses.

Ensemble maçonné les courtines sont composées de silex à parement et de pierres calcaire constituant les arrêtes. Cette pierre calcaire proviendrait d’une carrière située à Pont-Authou dans la côte de la Croix Cornet.

Cette enceinte était défendue par deux fossés dont le premier, qui l’entourant complètement, avait 39 mètres de largeur et 9 mètres au moins de profondeur.

L’épaisseur des murs avoisine 2 mètres excepté les deux pans situés en arrière du donjon dont des enduits sont encore visibles, ces deux murs sont probablement des vestiges de bâtiment intérieur annexe de la résidence seigneuriale. Les trous carrés qui se voient dans les murs du château ont plusieurs usages. Certains sont simplement des ‘trous de boulins’ correspondant à l’empreinte des traverses de bois utilisées comme échafaudage lors du montage des élévations. D’autres encore, tel qu’au sein de la tour Nord Ouest servaient à recevoir de grandes traverses de bois ayant pour but d’empêcher les dislocations des énormes masses de  maçonneries ; ces traverses de bois étaient aussi parfois insérées dans les maçonneries afin de faire ‘tirer’ plus rapidement le mortier lors par exemple de réparations nécessitant une rapide remise en état.

L’entrée principale se compose d’une tour porte fortifiée qui  renfermait probablement à l’un des étages supérieurs la chapelle du lieu élevée sous le vocable de Saint Nicolas. La sente sise à proximité des douves sud-ouest a reçu la même appellation en raison de la proximité de la chapelle.

Un sondage archéologique réalisé en 1978 et 1979 sous l’égide de Madame Claude Gilles fit reconnaître la poterne et le passage cavalier ; les nombreux clous trouvés en cet emplacement attestant cette découverte.

Deux tours semi circulaires renforcent le flanquement le long de la courtine Nord-ouest. Elles n’offrent de visible que leur base subsistante, ces tours ont pour vocation de garantir une sécurité optimale grâce à leur implantation située à portée de flèche l’une de l’autre. La tour d’angle Nord-ouest offre de très beaux restes de structure et de parement, les chaînages de pierre sont similaires à ceux rencontrés sur d’autres forteresses militaires normandes, une archère desservent le pied des douves et entrant dans le système défensif est en parfait état de conservation.

La tour circulaire Nord-est comprend encore quelques élévations et l’on peut encore apercevoir une ouverture ancienne au 1er niveau.

Trois autres tours n’offrent que peu de vestiges, excepté une tour carrée semblant défendre une hypothétique seconde entrée située au sud juste derrière le donjon ; cette seconde entrée donnant immédiatement accès à la haute cour et comprenant une élévation substantielle, offrant ainsi plus de difficulté aux éventuels assaillants.

Au Sud Ouest de l’enceinte se situe le donjon, vaste ensemble rectangulaire de 18m x 16m qui a la particularité d’être chemisé intégralement, des vestiges de  contreforts sont encore visibles à ses extrémités et au centre. Son parement extérieur lui a été substitué au XIIIe, entrant dans la construction de l’église d’Illeville sur Montfort et aux siècles derniers lors desquels nombre de pierres de taille ont été insérées au sein des habitations du bourg de Montfort.

Il ne subsiste plus que le rez-de-chaussée et la cave souterraine, les étages supérieurs ayants étés démolis et précipités dans la salle qui se trouvait dessous.

 

Histoire des Montfort

Le nom de Montfort provient de « mons fortis » en référence à la forteresse placée au sommet de la colline contre laquelle le bourg est adossé.

Les fortifications initiales vraisemblablement romaines puis franques, on fait place à l’édifice actuel, construction des XI et XIIèmes siècles.

A l’issue de la conquête de la Normandie, Rollon partagea la Neustrie entre ses compagnons d’armes. Torsten de Bassebourg descendant d’Anslech de Bricquebec reçu le domaine de Montfort et fut véritablement le premier possesseur des lieux attesté. Portant le titre de vicomte, l’origine de son nom provenait  du lieu dit de Bassebourg situé sur le canton de Brucourt dans le Pays d’Auge dont il était originaire.

Il donna naissance à Hugues 1er dit Hugues à la barbe qui hérita du domaine. Les textes nous apprennent que c’est Hugues 1er qui édifia la forteresse de pierre. En 1039,il trouve la mort dans un combat contre Vauquelin de Ferrières à Plasnes près de Bernay, son adversaire avait embrassé le parti de Roger de Toesny contre le duc Guillaume auquel Hugues était resté fidèle.

Hugues II lui succéda, dévoué au duc Guillaume  dont il était le connétable, il l’accompagna dans la plupart de ses expéditions guerrières .En 1054 il conduit dans le pays de Caux les hommes d’armes du duc de Normandie contre les troupes du roi de France  Henri I et remporte sur les Français l’éclatante victoire de Mortemer. De même il accompagne le duc Guillaume à la bataille d’Hastings en 1066 ; on se fera une idée de la puissance de Hugues II quand on saura qu’il fournit 50 navires et 69 hommes d’armes pour l’expédition d’Angleterre.En récompense pour sa bravoure et sa valeur, le roi Guillaume le gratifia de 114 manoirs en Angleterre. Il reçut également l’honneur d’Haugley comprenant le château de Saltwood et celui de Douvres et se vit confier avec Odon de Bayeux la gestion de l’ensemble du comté du Kent.

Ses deux fils Hugues III et Robert 1er recevront respectivement les terres anglaises et les terres normandes. Hugues III ne jouit pas longtemps du domaine de son père, trouvant la mort en terre sainte lors des croisades.Sans descendance masculine, les possessions anglaises reviendront dans le giron de Robert 1er excepté l’honneur d’Haugley qui sera à la base de forts désaccords entre le futur roi d’Angleterre Henri 1er et les Montfort.

Robert I commandait en chef l’armée de Guillaume le Roux roi d’Angleterre et régent de toute la Normandie.

Sur ordre du roi, il partit avec 700 hommes s’emparer de la tour du Mans.

Alors qu’il s’illustra brillamment à travers d’autres faits d’armes, il ne persista pas dans la ligne de conduite exigée par la loyauté et en 1102, il abandonne le duc de Normandie au siège de Vignat puis il combat contre lui à la bataille de Tinchebray en 1106.

N’ayant lui non plus laissé aucune postérité, le domaine de Montfort revint à son neveu qui prit le nom de Hugues IV. Il participa à la conspiration de la Croix-St-Leufroy en 1122 visant  d’élever au pouvoir Guillaume Cliton au détriment du roi Henri I. Mais ces menées clandestines n’échappaient point au roi Henri et c’est ainsi qu’en 1124, le château fut assiégé.

Apres un mois de siège et de multiples assauts, le château passa aux mains d’Henri 1er.

Aidé de son beau-frère Galeran de Meulan et d’une puissante troupe, Hugues tenta à nouveau de défier le duc roi à Bourgtheroulde, mais ils furent faits prisonniers et le restèrent pendant 11 ans jusqu’à la mort d’Henri en 1135.    

Pourtant Henri 1er pardonna à Galéran de Meulan, et lui concéda la jouissance du château de Montfort.  Pendant 36 ans, il occupa les lieux et fit réparer le château.

Cependant Robert II, fils aîné de Hugues IV repris à son oncle Galeran le château que ce dernier s’était accaparé. En 1153, Galeran tenta d’assiéger le château afin de le reprendre mais Robert faisant une vigoureuse sortie avec sa garnison le mit honteusement en fuite. Robert II possédait les trois honneurs de Coquainvilliers, Orbec et Montfort; 21 chevaliers relevaient de lui pour l’honneur de Montfort, 23 pour l’honneur de Coquainvillers, et 11 pour l’honneur d’Orbec, soit un total de 55 chevaliers ce qui est considérable à l’époque.

Robert II mourut en en 1179 et c’est Hugues V qui hérita du titre de seigneur de Montfort.

Il est assez peu question de lui dans l’histoire sauf ce que rapportent les Rôles Normands ou il est fait mention de divers comptes ainsi que de sa participation au paiement de la rançon de Richard Cœur de Lion en 1195.

Suite à la prise de Château Gaillard par le roi de France, le château de Montfort s’inscrivit dans la seconde ligne de défense du duché et devenait ainsi une pièce maîtresse. Hugues V, fidèle au duc de Normandie Jean sans Terre reçut de nouvelles faveurs. Mais en 1203, Hugues V disparaît des textes et il est fort probable qu’il perdit la vie lors d’un combat. Le château échut à Hugues de Gournay. Ce dernier devait abandonner Jean Sans Terre en livrant Montfort aux troupes de Philippe Auguste.

De part son importance stratégique, la forteresse fut à nouveau reprise par le roi d’Angleterre qui la détruisit partiellement démolissant les tours, démantelant les murailles, ruinant les chemins couverts, comblant le puits et démolissant les étages supérieurs du donjon. Aussi quand les envoyés de Philippe Auguste vinrent reprendre possession de la forteresse, ils n’y trouvèrent plus que des ruines …

A la suite de la confiscation de leurs terres normandes par le roi de France La famille de Montfort se retira dans ses possessions Anglaises.

Merci à Jean-Christophe Bisson Président Association Montfort Culture et Patrimoine pour les textes concernant le château et la photo.

Sources : http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://photo.montjoye.net/modules/mg3/albums/Chateau_de_Montfort_sur_Risle/montfort_sur_risle.jpg&imgrefurl=http://www.montjoye.net/montfort_sur_risle&usg=__pN51LjiQrtLuj1Q2C2jT2EoCW9M=&h=833&w=1284&sz=1274&hl=fr&start=1&sig2=MwIxfmBhSbSfXX0__GOXmg&um=1&itbs=1&tbnid=u6nC60qDE4AhQM:&tbnh=97&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dchateau%2Bde%2Bmontfort%2Bsur%2BRisle%26um%3D1%26hl%3Dfr%26safe%3Doff%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=FMw6TNC_IsK7jAemupn-Aw

Actualité Un château dans la ville Château de Thégra

Accueil » Grand Sud » Haute-GaronnePUBLIÉ LE 06/07/2010 03:52 | LADEPECHE.FR

Un château dans la ville

L'une des trois cheminées monumentales du château./Photo DDM

Même si Balma est une ville récente il n'en demeure pas moins que la commune regroupait il y a à peine un siècle deux églises et quelques fermes réparties sur les hameaux de Gramont, de Balma et de Lasbordes. Aujourd'hui encore quelques édifices anciens essentiellement de belles demeures et quelques pigeonniers, sont disséminés sur le territoire communal.

Le château de Thégra, un château dans la ville, situé sur les hauteurs de Gramont et aux portes de Toulouse, est la plus ancienne propriété de Balma qui ouvre ses portes au public durant la saison estivale.

Témoignage de l'architecture toulousaine de la fin du XVIe siècle, le château de Thégra est inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, plus connu au Moyen Age sous le nom de château de Lagarrigue édifié au XIIIe siècle. C'est sur cet édifice que Durand d'Abbatia, Capitoul de Toulouse construit le château actuel en 1 584.

En 1801, Jacques Niocel de Thégra donne son nom à la terre qu'il vient d'acquérir, et fait bâtir la chapelle dans la cour. En 1853, Jean-Pierre de Villèle hérite du château, qui restera jusqu'à nos jours dans sa descendance.

À ce jour la propriétaire des lieux, madame de Courrèges, organise des visites pour faire découvrir ce petit château de plan classique, composé de quatre salles au rez-de-chaussée et de quatre à l'étage, reliées par la tour octogonale renfermant un escalier à vis. Trois cheminées monumentales du XVIe siècle sont encore visibles, et les plafonds peints sont bien conservés. Sur l'un d'entre eux on peut voir, dans un médaillon le palais des Archevêques de Toulouse situé à Balma et détruit sous Louis XV par Loménie de Brienne et c'est là une rare représentation de cette ancienne forteresse moyenâgeuse.

Visites guidées du 15 juin au 30 septembre : les dimanches, lundis, mardis, vendredis et jours fériés de 13 heures à 18 heures, 2 € par adultes

Source : http://www.ladepeche.fr/article/2010/07/06/868668-Un-chateau-dans-la-ville.html

LIVRE Le surintendant de Versailles , Petites et grandes histoires d'un château mythique

Le surintendant de Versailles , Petites et grandes histoires d'un château mythiqueChristophe Tardieu

• Essai (broché). Paru en 06/2010

POUR COMMANDER LE LIVRE, CLIQUEZ ICI

Pour la première fois, les coulisses du château de Versailles vous sont contées par son ancien administrateur général, que l’on aurait pu appeler autrefois le « Surintendant ».
Recevoir chaque année plus de trois millions de visiteurs demande de gérer une machine énorme. Comment financer, réaliser les nécessaires travaux de restauration et séduire les mécènes ? Les audaces de l’art contemporain ont-elles droit de cité dans ce temple du classicisme ?
Dans cet ouvrage, s’invite aussi la grande Histoire qui imprègne les murs du château, où flottent les fantômes d’un Louis XIV hanté par la Fronde, de Louis XV le neurasthénique, de la gracieuse et trop légère Marie-Antoinette. A travers eux s’incarne la « petite » histoire – les vicissitudes de la vie à la cour, le rêve bucolique qui a inspiré le hameau de la Reine, les secrets acoustiques de l’Opéra. Amoureux du parc et des appartements royaux dont il connaît chaque recoin, Christophe Tardieu en offre une visite guidée originale et nous dévoile les merveilles trop précieuses pour être accessibles au public.
L’auteur livre enfin de nombreuses anecdotes hautes en couleurs : la bataille à mains nues des intégristes contre l’exposition iconoclaste des robes de Christian Lacroix, l’explosion de la Galerie des Glaces évitée de justesse, le tournage du Marie-Antoinette de Sofia Coppola, une soirée au Grand Trianon avec, en invité d’honneur, un Gérard Depardieu passablement éméché...
Passionnant comme un livre d’histoire, édifiant comme un témoignage sur les arcanes d’un lieu mythique.

Christophe Tardieu est nommé en 2004 administrateur général du musée et du domaine national de Versailles. En 2007, il devient directeur adjoint du cabinet de Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication. De retour en 2009 dans son corps d’origine, l’Inspection générale des finances, il consacre une partie de son temps à l’écriture.

 

Fiche détaillée : Le surintendant de Versailles

Auteur	Christophe Tardieu
Editeur	Du Moment
Date de parution	juin 2010
ISBN	2354170807

 

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Château de Blâmont

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Château de Blâmont

Château de Blâmont
Vue générale de l'édifice
Période ou style
Début construction	vers 1200
Propriétaire initial	Comte de Salm
Classement	Inscrit MH (1994)
Latitude Longitude	48° 35′ 29″ Nord 6° 50′ 43″ Est
Pays	France
Région historique	Duché de Lorraine
Région	Lorraine
Département	Meurthe-et-Moselle
Commune	Blâmont
Géolocalisation sur la carte : France
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Le Château de Blâmont a été construit vers 1200 et est situé dans la commune de Blâmont (Meurthe-et-Moselle).

Il fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques¹ depuis février 1994.

Il appartient aux comtes de Salm, lignée issue des comtes de Luxembourg, qui possèdent depuis le début du XII^e siècle un territoire dépendant du château de Pierre-Percée (château de Langenstein), avec Badonviller pour capitale. Protecteur de l'abbaye de Senones, Henri III construit après 1205 sur les terres abbatiales un nouveau château qui porte le nom de château de Salm dans la vallée de la Bruche (aujourd'hui dans le Bas-Rhin). A la suite d'un partage familial, le château de Blâmont revient à Frédéric (ou Ferry) de Salm qui en devient le premier seigneur dit de Blâmont, alors que son frère aîné hérite du comté. A la mort de ce dernier, Ferry s'empare du comté qu'il remet - contraint - à son neveu devenu majeur, le comte Henri IV de Salm.

Endetté, l'évêque de Metz profite en 1247 pour faire de Frédéric de Blâmont son vassal et à se rendre propriétaire de son château. Son fils, Henri, surnommé « Maus Cerviaux » (forte tête), se rend populaire lors du tournoi organisé en 1285 à Chauvency (tournoi de Chauvency). Il augmente autour de 1300 les fortifications de son château et ceint la ville de murs. Devenu sénéchal du duc de Lorraine, il engage une lutte incertaine contre son cousin le comte Jean Ier de Salm. Mais la famille reste au service des ducs en tant que haut dignitaire jusqu’à son extinction au début du XVIe siècle. Le duc érige alors la seigneurie en comté, qu’occupeChristine de Danemark, veuve du duc, laquelle élève dans l’enceinte du château un bâtiment de style renaissance.

Il est endommagé une première fois lors des guerres de religion (notamment en 1587), puis plus lourdement lors de la guerre de Trente Ans. Laissé à l’état de ruine, il sera réaménagé en château romantique par deux familles nobles alsaciennes à la fin du XIXe siècle, puis bombardé par l’armée américaine en 1944.

Le château subit de nombreux aménagements et extensions tout au long des xiii^e, xiv^e et xvii^e siècle siècles, ce qui fait de lui l'un des vestiges les plus notables de l’architecture médiévale en Lorraine, notamment grâce à la conservation en élévation de cinq tours.

Depuis 1991, les bénévoles de l'Association Clef de Voûte s'attachent à entretenir le site et à lui redonner vie.

Mur en opus spicatum du château de Blâmont

Blason de Blâmont

Cliquez sur une vignette pour l’agrandir

Notes et références [modifier]

1. ↑ Notice n^o PA00132621 [archive], sur la base Mérimée, ministère de la Culture

Articles connexes [modifier]

• Liste des châteaux de Lorraine
• Château de Salm

Liens externes [modifier]

Sur les autres projets Wikimédia :

• Château de Blâmont sur Wikimedia Commons (ressources multimédia)

• (fr)association Clef de voûte du Blâmontois
• (fr)association Clef de voûte du Blâmontois
• La page du château de Blamont sur le site de Casteland
• Gravures anciennes du château de Blâmont

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Blâmont

Château de Bainville-aux-Miroirs

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Château de Bainville-aux-Miroirs
Donjon du château de Bainville-aux-Miroirs (octobre 2009)
Période ou style	Moyen-âge
Type	Château
Architecte	Inconnu
Début construction	XIIIe
Fin construction	entre 1425 et 1450 (remaniement)
Propriétaire initial	Comté de Vaudémont
Destination initiale	Château fort
Propriétaire actuel	Inconnu
Destination actuelle	Ruines
Classement	Aucun
Latitude Longitude	48° 26′ 17″ Nord 6° 16′ 39″ Est
Pays	France
Région historique	Duché de Lorraine
Région	Lorraine
Département	Meurthe-et-Moselle
Commune	Bainville-aux-Miroirs
Géolocalisation sur la carte : France
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Le Château de Bainville-aux-Miroirs est un château fort médiéval, situé à Bainville-aux-Miroirs, dans l'actuel département deMeurthe-et-Moselle.

Sommaire

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• 1 Origines
• 2 Situation
• 3 Architecture
• 4 État actuel
• 5 Références
• 6 Voir aussi

Origines [modifier]

Le parement du donjon en moyen appareil(en bas réfection récente)

Le château médiéval de Bainville-aux-Miroirs a été construit avant 1263 par le comte Henri Ier de Vaudémont. La date de 1261, qui correspond à des conflits entre d'une part le comte de Vaudémont et d'autre part le duc de Lorraine et l'évêque de Metz constitue une éventualité.

Des analyses au carbone 14 réalisées en 2007¹ sur le liant de la structure du donjon (même si le terme donjon n'était pas utilisé dans cette région) révèlent que sa construction est beaucoup plus récente, elle se situe dans le deuxième quart du XV^esiècle, soit peu de temps avant sa destruction.

Il est actuellement impossible de déterminer si seul le donjon ou tout le château a été remanié à cette occasion.

Le château fut ensuite pris par les Lorrains en 1468 qui le mirent en ruine.

Situation [modifier]

Le château, construit à proximité d'une église romane et d'un prieuré qui lui sont antérieurs, est à l'écart du village actuel de Bainville-aux-Miroirs.

Il occupe la partie septentrionale d'un éperon rocheux dominant la Moselle toute proche d'une trentaine de mètres, cette situation favorise à la fois la défense et l'observation des environs.

Architecture [modifier]

Le donjon flanquait l'extrémité sud-ouest du château, il dessine un plan ovoïde de 26 sur 21,5 mètres. L'épaisseur de ses maçonneries comprise entre 5 et 8 mètres est considérable. Sa hauteur, aujourd'hui réduite à 26 mètres, avoisinait les 30 mètres. Il constitue donc à lui seul un ensemble imposant.

Le château ne se résumait pas à ce seul donjon, même si le manque de vestiges tangibles et l'absence de sondages archéologiques (situation fin 2009) ne permettent pas de reconstituer totalement le tracé de l'enceinte. Les restes d'une courtine à l'est du site et l'absence de tout vestige au nord suggèrent la présence de la basse-cour à l'extrémité septentrionale de l'éperon.

État actuel [modifier]

Le dispositif de défense de l'entrée du donjon : un assommoir et une herse

Le château est actuellement à l'état de ruine.

La base du donjon qui présentait un enlèvement de matière important a été confortée par des travaux récents.

Subsistent essentiellement un mur de soutènement qui portait une courtine et les restes d'un imposant donjon, en particulier, une aiguille de pierre de 26 mètres de hauteur. On peut y voir à quelques mètres de son faîte, la naissance d'une croisée d'ogives appartenant à une salle du troisième étage.

Une vaste salle voutée est visible ainsi qu'une partie du dispositif de défense de l'entrée du donjon : la porte d'entrée est suivie d'une herse protégée par un assommoir dont la cheminée est toujours haute de plusieurs mètres.

La herse donne ensuite sur une salle de petites dimensions, un vestibule, dont les parois sont percées de trois portes surélevées.

Références [modifier]

1. ↑ Gérard Giuliato, Châteaux et villes fortes du comté de Vaudémont en Lorraine médiévale, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2008, p. 25, (ISBN 978-2-86480-954-8)

Voir aussi [modifier]

• Liste des châteaux de Lorraine

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Bainville-aux-Miroirs